Trouver la cause des tractions sur les freins

Une traction sur les freins peut être une simple réparation ou un exercice de frustration si la cause n’est pas méthodiquement diagnostiquée. Souvent, une approche ponctuelle entraîne le remplacement inutile de pièces à la recherche d’un remède. Une routine de diagnostic méthodique permettra d'économiser du temps, des pièces, de l'argent et des clients.

Commençons par quelques conseils pour diagnostiquer la traction des freins lors d'un essai routier. N'oubliez pas de vérifier le plus simple, le plus évident : la pression de gonflage des pneus ou les dimensions de pneus qui ne correspondent pas. Ceux-ci peuvent provoquer une traction constante ou plus visible lors du freinage. Essayez d'échanger les pneus d'un côté à l'autre, car un mauvais pneu peut également provoquer une traction.

Gardez à l’esprit que les tractions lors du freinage peuvent provenir des freins avant, des freins arrière, ou parfois, pas du tout des freins ! Des composants de direction ou de suspension desserrés ou usés peuvent également provoquer une traction. Un volant qui change de position relative lors d'une conduite en ligne droite après un freinage indique que quelque chose est desserré dans la suspension ou la direction, provoquant un changement radical de pincement.

N'oubliez pas qu'un étrier coincé peut également provoquer une traction, même lorsque les freins ne sont pas appliqués. Conduisez la voiture et notez la gravité de la traction. Arrêtez-vous dans un endroit sûr et appuyez vraiment fort sur la pédale de frein. Conduisez à nouveau, et si la traction est pire, un piston coincé est le problème le plus probable. Faites le tour de la voiture et comparez la chaleur émanant de chaque roue. Un thermomètre infrarouge sans contact peut être d’une grande aide ici. Si une roue est manifestement plus chaude, vous avez découvert un problème de frein et non un problème de suspension ou de direction.

Une cause de traction souvent mal diagnostiquée est une durite de frein effondrée. Le tuyau aura l’air correct à l’extérieur, mais la doublure intérieure entraînera une restriction à l’intérieur. Un problème de durite de frein comme celui-ci peut prendre deux formes. Premièrement, il peut agir comme un restricteur dans la conduite. Deuxièmement, il peut agir comme un clapet anti-retour.

Dans le premier cas, la voiture tirera sur le côté avec le bon flexible de frein lors de la première application des freins, mais après une seconde ou deux, la traction disparaît. Étant donné que l'étrier a besoin d'un volume de liquide relativement important pour déplacer le piston, le côté avec le tuyau affaissé s'appliquera plus tard que celui avec le tuyau en bon état. En effet, il faut plus de temps pour obtenir suffisamment de liquide dans l'étrier pour déplacer la plaquette de frein contre le rotor. C'est pourquoi la traction peut être extrême lors de l'application initiale de la pédale, mais disparaît à mesure que le fluide déplace lentement le piston.

Dans la situation du « clapet anti-retour », le liquide s'écoulera librement dans l'étrier, mais ne retournera pas vers le maître-cylindre. Cela peut imiter un piston coincé, car l’étrier ne parviendra pas à se libérer complètement.

À votre retour au magasin, commencez à chercher la cause du problème. Si vous trouvez un frein chaud, regardez-y d'abord. La chaleur indique une friction et vous devez découvrir pourquoi. N'oubliez pas que le frein chaud n'est pas nécessairement le problème. Par exemple, si l’étrier avant droit est coincé et ne s’applique pas, il sera froid et l’étrier avant gauche sera chaud. Le véhicule tirera également vers la gauche.

Comparez la facilité avec laquelle la roue traînante tourne par rapport au côté opposé en la tournant à la main. S'il est difficile de le tourner, desserrez la vis de purge. Si la roue tourne librement après avoir relâché la pression dans l'étrier, l'étrier est en bon état. Si une seule roue est concernée, il s’agit probablement de la durite de frein. Pour être sûr que ce n'est pas quelque chose en amont, freinez à nouveau et relâchez, puis desserrez la durite au niveau du raccord sur la carrosserie (pas au niveau de l'étrier). Si le problème disparaît, le tuyau est en bon état. Regardez la valve doseuse, le maître-cylindre ou le système ABS.

Si le desserrage de la vis de purge ne permet pas à la roue de tourner librement, vous devez examiner l'étrier. Il se peut que le piston soit grippé dans l'alésage de l'étrier, ou peut-être que le matériel de montage empêche l'étrier de libérer la plaquette extérieure (si l'étrier est une conception flottante typique à un seul piston). Parfois, l’épaisseur relative des coussinets est un indice. Si la plaquette extérieure est plus usée que la plaquette intérieure, le matériel de l'étrier en est la cause la plus probable. Dans les deux cas, retirez l’étrier de la fusée. Vérifiez le grippage ou le grippage du matériel de montage de l'étrier.